Ольга

Как повесить кухонные шкафы и какое должно быть расстояние между нижними и верхними шкафами?

Любой современный кухонный гарнитур предполагает наличие шкафов, которые не только экономят пространство помещения и служат для хранения ухонной утвари, но и являются достойным ее украшением. Чтобы изделия функционировали должно и надежно, необходимо правильно их установить. Далее детальная инструкция, которая подскажет, как грамотно повесить шкафы на кухне.

Как правильно определить расстояние между шкафами

Прежде чем осуществлять крепление кухонных шкафов на монтажную рейку, необходимо правильно определить расстояние между ними. Делать это следует, исходя из одного важного критерия – роста владельца дома/квартиры.

Средние показатели расстояния от столешницы до нижнего края шкафов – около 40-50 см (согласно ГОСТу, этот показатель равен 45 см). При этом высота напольных конструкций должна составлять около 85-91 см (зрительно конструкция должна быть на уровне пояса, не выше). Важно учитывать собственные ощущения: исходите из того, что рука должна свободно доставать хотя бы до нижней полки верхнего шкафа.

Внимание! Если шкафы будут располагаться над каким-либо кухонным элементом: холодильником либо, к примеру, духовой печью, выбирать подходящую высоту следует, исходя из габаритов мебели/техники.

Как закрепить шкаф на монтажную рейку

Монтажная планка удобна тем, что после фиксации кухонных шкафов со временем можно будет менять их расположение. Кроме того, подобная конструкция легко устанавливается одним человеком. Главное, правильно осуществить этот процесс.

Непосредственно перед началом работ следует выровнять стену, на которой мебель будет закреплена. При необходимости нужно осуществить покраску либо поклейку поверхности обоями.

Внимание! Все работы, связанные с установкой розеток, выводом светильников, а также монтажом электропроводки, должны быть к моменту установки мебели завершены.

Если монтаж изделий осуществляется на угловой кухне, то угол, образуемый стенами помещения, должен быть исключительно прямым.

Чтобы работа была осуществлена качественно, важно иметь под рукой все необходимые для монтажа инструменты:

1. Уровень;
2. Рулетка;
3. Молоток;
4. Дрель (подойдет как ручная, так и электрическая);
5. Струбцины (требуются лишь в том случае, если ящики будут соединены между собой для достижения эффекта монолитной конструкции);
6. Анкера;
7. Крепежные элементы (винты, дюбеля, стяжки).

Процесс работы

Основные этапы:

• Первым делом необходимо сделать разметки, которые помогут упростить монтажный процесс. Но перед этим с помощью винтов фиксируются зацепы (среднее положение). Крепить их следует таким образом, чтобы они выглядывали наружу лишь на пару миллиметров.
• Теперь можно приступать к разметке. При этом важно учитывать особенности расположения кухонных шкафов. Так, если они будут находиться над техникой, ее лучше установить заранее. Кроме того, крепежная планка должна располагаться на 2-4 см ниже верхнего края конструкции.
• Учитывая вышеуказанные моменты, на стене делаются две горизонтальные разметки, одна из которых обозначает верхний край шкафа, другая – местоположение рейки. Затем рейка фиксируется на месте разметки и помечаются места под ее отверстия. Далее с помощью сверла подходящего диаметра в стене делаются отверстия под крепежи. Туда вставляются дюбеля, и уже на них устанавливается рейка.
• Теперь можно приступать непосредственно к установке шкафов (с помощью навески). Конструкции обязательно регулируются с помощью винтов, зафиксированных на монтажных механизмах. На этом процесс установки кухонных шкафов можно считать завершенным. Остается лишь поставить все полки, зафиксировать дверцы изделий и отрегулировать их с помощью, опять-таки, винтов.

Как вы могли убедиться, процесс установки шкафов на кухне с помощью монтажной рейки довольно прост. Главное, проявить смекалку, внимательность и аккуратность. Удачи!

Монтаж кухонных шкафов: видео

Ирина

Как встроить посудомоечную машину в готовую кухню?

Современные технологии предоставляют возможность значительно облегчить все домашние дела. На кухне есть и мультиварки, микроволновки и комбайны, которые все приготовят за считанные минуты. Справиться техника и с грязной посудой – на помощь хозяйке придет посудомоечная машина. Кстати, ее можно встроить в давно установленную кухонную стенку.

Где лучше поставить машину

Первое чем придется заняться это выбрать такую посудомойку, которая не будет занимать много места на кухне, но при этом справиться со всей грязной посудой. Потому перед тем как отправляться за покупкой просмотрите варианты в интернет-магазинах, фото в разных ракурсах. Это поможет выбрать машину еще дома и даже подготовить все для монтажа.

Чтобы прибор долго радовал корректной работой необходимо правильно подобрать и подготовить место установки. Внимательно изучите инструкцию по установке или паспорт машины, часто производители дают свои рекомендации.

Для грамотного выбора расположения посудомоечного прибора учитывают следующие нюансы:

1. Расстояние до канализации.
2. Размещение розетки.
3. Габариты прибора.
4. Вид машины. Есть модели, которые невозможно встроить в мебель, а есть небольшие компактные варианты, легко помещающиеся в кухонный шкаф или заменяют его.

Совет. Отдаленность от канализации не более чем на 1,5 м.

Подготовительный этап

После того как выбрана подходящая машина, необходимо подготовить место установки. Чтобы встроить прибор в готовую кухню требуется либо переделать шкафчик, где раньше хранилась кухонная утварь, либо полностью его демонтировать. Все зависит от вида машины.

Проделываем такие действия:

• Откручиваем столешницу от нужно шкафчика.
• Если есть крепления с соседними шкафами убираем и их.
• Вынимаем из общей конструкции освобожденный участок.

Внимание! Если выбранный шкаф не поддается, значит остались еще не выкрученные саморезы.

• Далее переделываем наш элемент. Для этого убираем заднюю стенку, все полочки и цокольную часть. В результате получиться конструкция которая состоит из боковых стенок и дверки, именно сюда будет установлена посудомоечная машина.
• Монтаж шкафчика

Теперь будет встраивать конструкцию обратно:

1. Устанавливают боковые части цоколя.
2. Боковые стенки скрепляем с соседними шкафчиками. Для этого выбирают металлические стяжки.
3. Фиксация дверки.

Если это сделано, то дальше устанавливают машинку. Но есть еще один нюанс на данном этапе. На нижнюю часть столешницы и тыльную стороны дверцы стоит наклеить металлизированное покрытие. Оно защитит все часть от губительного воздействия пара, которые будет выходить каждый раз после открытия машины.

Установка прибора

Если для кого-то подключение машины покажется сложным, то лучше обратиться к профессионалам и не испытывать судьбу. Хотя этот процесс достаточно прост, нужно всего на всего внимательно изучить инструкцию. И так, делаем следующее:

• Ножки, на которые устанавливается посудомоечная машина, отрегулируем так чтобы прибор опустился до пола.
• Задвигаем аппарат в подготовленное место.
• Выполняем подключение – подсоединяем шланг для доставки холодной воды, а так же для отвода использованной жидкости в канализацию.
• Посудомойку можно включать в обычную розетку, но специалисты советуют сделать отдельную проводку от распределительного считка в квартире.
• Поднимаем машину на нужную высоту, при помощи поворотных ножек и проверяем горизонталь строительным уровнем.

Вот и вся установка. Сложности могут возникнуть разве что на этапе присоединения деталей для подачи и отвода воды к машине. Но если отнестись со всей серьезностью и ответственностью к процессу, а главное не спешить, то получиться все с первого раза.

Правильно подобранная и встроенная посудомоечная машина не только порадует хозяек, избавив их от трудоемкого процесса, но и будет украшением интерьера. А тем, кто не хочет выставлять на показ свое имущество, подойдут модели, которые полностью прячутся.

Монтаж посудомоечной машины: видео

Виктория

Что лучше: латексная краска или акриловая?

При выполнении отделочных работ в доме или квартире часто применяются краски. Сегодня больше всего востребованы именно акриловые и латексные варианты. Тем не менее, мало кто знает, что они собой представляют, а также существуют ли между ними отличия. Только ответив на указанные вопросы, можно определить, какой из данных отделочных материалов является лучше.

Характеристика акриловой и латексной краски

Чтобы понять, чем отличаются между собой эти материалы, нужно сначала разобраться в их составе:

• Акриловая краска – это синтетический полимер, который создается на основе пропеновой (этенкарбоновой) кислоты.
• Латексная краска – это водная дисперсия синтетических или натуральных каучуковых частиц, стабилизирующихся при помощи специальных эмульгаторов.

Натуральным латексом именуется сок ряда растений, в то время как синтетическим – дисперсии на водной основе бутадиен-стирольных, уретановых, поливинилацетатных, акрилатных и других синтетических частиц. Следовательно, акриловая дисперсия – это один из видов латекса. Поэтому их неуместно противопоставлять, а можно лишь сравнивать в качестве разных видов латексных веществ для покраски.

Внимание! Когда маркетологи называют краску акриловой, они подразумевают дисперсию акриловых полимеров, а когда указывают латексную, тогда зачастую имеется в виду бутадиен-стирольная дисперсия.

Разновидности латексных красящих веществ

Эта краска бывает нескольких видов: глянцевая, матовая, фасадная и предназначенная специально для покраски полов, стен и потолков. Она обладает следующими важнейшими преимуществами:

1. Гарантирует безупречный вид окрашенной поверхности в течение многих лет;
2. Обеспечивает насыщенность цвета;
3. Отличается повышенной эластичностью, что позволяет наносить ее на поверхность со сложным рельефом;
4. Не содержит в себе токсических веществ;
5. Устойчива к износу и влиянию воды, что позволяет регулярно мыть окрашенные поверхности.

Выделяют несколько разновидностей латексных красящих веществ, и каждый из них имеет свои особенности, положительные свойства и недостатки:

• Бутадиен-стирольная дисперсия – недорогой продукт, который гарантирует стойкость отделки и эстетичный внешний вид поверхности. Отлично переносит влияние пара и воды.

Внимание! На качество отделки бутадиен-стирольной дисперсией отрицательно сказывается действие ультрафиолетовых лучей. Эта краска больше подходит для использования в санузлах, коридорах и кладовках.

• Акриловые полимеры – считаются самым качественным вариантом латексных веществ. Этот состав гарантирует надежность и эстетичность отделки, а также ее устойчивость перед разными влияниями окружающей среды.
• Поливинилацетатная (водоэмульсионная) краска – создана на основе ПВА и такого органического растворителя как обычная вода. Приобрела популярность благодаря своей невысокой стоимости. Но этот продукт не может использоваться для фасадных работ и плохо выдерживает резкое снижение температур.
• Акрил-силиконовое вещество для покраски – отличается высокой паропроницаемостью и стойкостью перед атмосферными воздействиями. Такие важные свойства позволяют использовать его для наружных работ. Кроме того, благодаря экологичности этот продукт активно применяется для отделки комнат внутри дома.

Оптимальный вариант краски

Основные характеристики рассматриваемых материалов указывают на то, что акриловые полимеры лучше бутадиен-стирола и других видов латексных веществ. Они обладают более высокой прочностью и надежностью, а также стойкостью к влиянию влаги и лучей солнца. Следовательно, этот вариант выбирают покупатели, которым в первую очередь важно качество.

Однако главные физические свойства представленных типов красок, в целом, совпадают. При этом отделка акрилом будет намного дороже, чем бутадиен-стиролом. А потому в некоторых случаях цена для покупателей играет ключевую роль и они отдают предпочтение более экономному варианту.

Некоторые производители отделочных материалов выпускают такие виды красок, которые получаются благодаря смешиванию двух указанных разновидностей. В итоге, часто продаются краски, созданные на базе сополимеров и бутадиен-стирола. Такое решение позволяет уменьшить стоимость продукта.

Следовательно, латексная краска может быть нескольких видов, и одним из них является акриловое вещество. Именно акриловые сополимеры считаются наиболее качественным вариантом и могут использоваться как для внешней, так и внутренней отделки. Краски с содержанием бутадиен-стирола, ПВА либо акрил-силикона также имеют отличные характеристики, но все же они уступают акрилу и применяются с некоторыми предостережениями.

Выбор краски: видео

https://youtu.be/ik8gt5O1J94

Инна
Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску?

В идеале при поклейке обоев старое покрытие необходимо удалять, но, если есть уверенность в том, что краска хорошо держится на стенах, можно этого и не делать. Главное, правильно действовать в подобном случае. Далее о том, как правильно клеить обои на водоэмульсионную краску.

Подготовительные работы

Поскольку большинству из нас не хочется возиться с очисткой стены от краски перед тем, как клеить обои, можно попробовать наносить клей непосредственно на водоэмульсионное покрытие.

Чтобы результат не разочаровал, перед началом работы можно провести маленький практический тест: наклеить на стену газету и резко оторвать ее еще до того, как клей высохнет. Если на бумаге не останется частиц водоэмульсионки, можно приступать к предварительной обработке поверхности перед поклейкой выбранного материала. Если же к газете прилипнут частички водоэмульсионки, пусть даже крохотные, это говорит о ненадежности покрытия и небходимости его зачистки.

Итак, если водоэмульсионка крепко соединена с основанием, необходимо предварительно обработать стены грунтовкой с хорошими адгезионными свойствами, причем наносить следует несколько слоев. Правда, перед этим необходимо слегка пройтись по поверхности крупнозернистой наждачкой (это поможет выровнять структуру краски).

После можно приступать к использованию грунтовки. Состав наносится послойно каждые 2 часа (обычно этого времени достаточно для того, чтобы грунтовка хорошо впиталась). Растворитель в составе грунтовки проникает даже сквозь слой краски и прочно сцепляется с поверхностью. Если рабочая поверхность неровная, перед тем, как покрывать ее грунтовкой, необходимо хорошо выровнять.

Немаловажный момент – выбор подходящих обоев. Поскольку клеить их нужно на стены, покрытые краской, модели, выполненные из винила либо любые моющие разновидности исключены, что связано с их тяжестью.

Совет. Лучше предпочесть легкие и стильные флизелиновые варианты с оригинальной текстурой либо орнаментом. Такой материал достаточно быстро испаряет влагу, а краска дольше держится на поверхности.

Технология поклейки обоев

Прежде чем клеить обои на краску, нужно подготовить определенный набор инструментов (материал, клей, кисточку/валик для клея, инструмент для нарезки материала и пр.) и тогда можно приступать к работе:

1. Измерьте стены, которые будут оклеены.
2. Нарежьте обои кусками нужного размера (обязательно добавьте к отмеренной высоте листов несколько сантиметров для того, чтобы подогнать их друг к другу).
3. Приготовьте клеевой состав для поклейки обоев.
4. Сделайте на стенах отметку в виде вертикальной линии, которая будет служить ориентиром в дальнейшей работе.
5. Тщательно, но не слишком густо промажьте часть стены клеем, затем нанесите его тонким слоем на отрезанный кусок обоев. Двигаться кисточкой/валиком следует очень аккуратно, от центра к краям.

Перед тем, как клеить промазанное полотно обоев, оставьте его на несколько минут, чтобы клей лучше впитался. Первый лист подготовленного материала нужно клеить с любой стороны от вертикальной намеченной линии и далее двигаться по кругу комнаты.

Внимание! Промазанные клеем обои нужно клеить одним движением, ни в коем случае не отрывая лист от стены.

Вот и все тонкости, которые следует знать для того, чтобы качественно и надежно приклеить обои на стены, покрытые краской на основе водной эмульсии. Работайте аккуратно и четко, тогда все получится. Удачного ремонта!

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску: видео

Иван
Какой расход наливного пола на 1м2 ?

В создании интерьерного пространства все чаще используют наливной пол, позволяющий получить безупречно ровную поверхность. Он востребован в административных заведениях, торговых, медицинских центрах, жилых помещениях. Перед началом реализации дизайнерского проекта важно выбрать вид заливки, ее расход, состав (полимерный или минеральный).

Разнообразие видов заливки

Обширный ассортимент современных покрытий для пола позволяет воплотить любые дизайнерские задумки. Создание ровного основания, представляющего идеально гладкую поверхность, – задача непростая. Решить ее помогут наливные полы, ставшие популярными видами покрытий. Пластичная смесь легко растекается по поверхности, заполняя неровности, стыки, незначительные дефекты пола. Расход материала существенно отличается у разных производителей.

Полиуретановые, эпоксидные смеси применяют, как правило, в нежилых помещениях, а гипсоцементные составы – в квартирах, коттеджах, офисах. Полученное основание может выступать самостоятельным покрытием. Также оно готово к укладке различных материалов: керамограниту, кафельной плитке, линолеуму. Наливной пол служит основанием для ламината, паркета (штучного), паркетной доски. Расход материала для стяжки или для финишного покрытия легко посчитать, используя онлайн-калькулятор.

Преимущества наливных покрытий

Смеси для заливки, представленные известными производителями, привлекают рядом достоинств, они:

• образуют ровную поверхность;
• износостойки;
• просты в монтаже;
• устойчивы к температурным перепадам;
• легки в уходе;
• эстетичны.

Недостаток наливных полов – цена. Она достаточно высока. Для оптимизации трат на ремонт следует заранее подсчитать расход наливной смеси на 1м2. Он зависит от площади пространства, минимальной толщины слоя, марки производителя.

Совет. При оценке финансовых затрат следует учитывать стоимость заливных смесей, оплату услуг мастеров, расход сопутствующих материалов.

Разновидности

Различают следующие виды смесей:

• полиуретановые (устойчивы к механическим нагрузкам, подходят для неотапливаемых помещений);
• на основе эпоксидных смол (жесткое покрытие, оно устойчиво к повышенным температурам, рекомендовано для закрытых помещений);
• покрытия на основе гипса (минеральные акрило-цементные с модификаторами для нанесения финишного слоя).

Количество заливного состава: основные факторы расчета

Как определить расход сухого состава (количество мешков) для наливного пола? Он складывается из многих составляющих. Главными среди них являются:

• площадь пространства;
• толщина покрытия;
• плотность состава;
• качество выравнивающей стяжки (гладкость основания);
• параметры влажности, температуры в конкретном помещении.

Важный шаг – посчитать расход мешков для наливного пола. Правильный расчет, учет всех нюансов позволит избежать лишнего расхода материала, ненужных трат. На 1 м2 приблизительно нужно 1 л раствора, толщина покрытия при этом составит 1 мм. Данные цифры могут колебаться. Они зависят от состава смеси, марки производителя, плотности материала.

Для точного расчета расхода наливной смеси следует воспользоваться формулой — S×H×P=G, где:

• S ― площадь пола;
• H ― минимальная толщина покрытия;
• G ― количество расходного материала на м2;
• P ― плотность раствора.

Подготовка поверхности, укладка: важные нюансы

Грамотная подготовка основания снижает расход смеси для заливки. Поверхность очищают шлифовальной машиной, убирая неровности, пятна, подтеки, затем пылесосят. Трещины замазывают, щели проклеивают стеклотканью, затем заполняют кварцевым песком. Излишки его удаляют на следующий день. Следующий этап – обработка грунтовкой, минимум в два слоя. По периметру пространства, вокруг выступов закрепляют демпферную ленту. Швы на бетонной поверхности заполняют герметиком. Для повышения адгезивных свойств полученное основание грунтуют специальным полимерным составом. Затем устанавливают маяки, фиксируя их на расчетной отметке.

Детально определив расход, готовят раствор. Его распределяют равномерно, используя насос или вручную. Разравнивают посредством рейки Т-образной формы. Правильная технология заливки даст возможность получить идеально горизонтальную плоскость.

Расчет наливного пола: видео

Ирина

Как следует рассчитывать нужное для комнаты количество обоев?

Перед началом ремонтных работ необходимо грамотно подсчитать количество материалов для отделки. На стены стандартно клеят обои, но сколько купить чтобы много не осталось или не пришлось бежать за дополнительным рулоном? Чтобы определить нужное число заранее измеряют комнату и подсчитывают данные.

Способы расчетов

Есть несколько вариантов подходящих для определения количества рулонов для обработки стен в помещении. Профессионалы используют тот, с которым им работать удобнее. Человек, никогда не занимавшийся данным делом, осилит подсчеты так же легко. И так можно воспользоваться следующими способами:

• Периметр помещения и число полос в единице материала.
• Площадь всех поверхностей, которые подвергаются обработке.
• Онлайн расчет на сайте.

Каждый из вариантов подсчета обоев имеет свои нюансы и погрешности. Потому лучше взять с запасом.

Расчет по периметру

Для этого придется сделать замеры. Чтобы облегчить задачу, сразу запаситесь тетрадкой и ручкой или карандашом. На листике можно нарисовать схематически комнату и отмечать измерения.

Поэтапно рассмотрим как сделать такие подсчеты:

1. Измеряем комнату по ширине и длине.
2. Имея данные подсчитываем периметр. Для этого складываем 2 длинны и 2 ширины.
3. Если в комнате имеются двери и окна их нужно отнять от общего периметра, таким образом не придется покупать лишние рулоны обоев.
4. Делают замеры проемов по ширине и длине.
5. Подсчитывают периметр каждого проема отдельно.
6. Отнимают полученные данные от общего периметра.

Теперь черед пришел к обоям. Делают следующие расчеты:

• Размер комнаты, который получили после всех сложений и вычитаний, разделяем на ширину рулона обоев. Эта цифра указывает число полос требуемых для оклейки стен.
• Если значение получилось не целое его необходимо округлить в большую сторону.
• Далее цифру делят на число полос в одном рулоне. Стандартные обои обладают длиной 10 м. Когда высота потолков 2,5м, то из одной единицы отделочного материала получиться 4 полосы.
• Как и на предыдущем этапе, все данные округляют в большую сторону.

Внимание! Есть обои, рисунок на которых повторяется с неким шагом, то есть через какое-то расстояние. В этом случае стандартный расчет количества полос будет ошибочным.

Площадь и количество обоев

Приступим ко второму способу подсчетов. Здесь без измерений обойтись так же не получиться. В данном случае определяют длину, ширину и высоту комнаты. Рассчитываем по такой схеме:

1. Площадь всех обрабатываемых поверхностей. Складываем ширину и длину, а потом умножаем на 2, так как противоположные стены одинаковы. Полученную цифру умножаем на высоту. Это и будет площадь, которую будет заклеивать обоями.
2. Подсчитываем площадь, которую может оклеить единица отделочного материала. То есть ширину рулона обоев умножаем на его длину.
3. Две полученные цифры сопоставляем и получаем сколько единиц нужно. Площадь поверхностей разделяем на площадь, которую можно оклеить используя один рулон обоев.

Внимание! Обязательно округляйте цифры в большую сторону. Таким образом будет запас на замену испорченного участка.

Онлайн-калькулятор

В этом случае расчет обоев выполнит компьютер. Но вот все замеры следует сделать самостоятельно. Желательно обратиться за помощью к нескольким сервисам. Если каждый раз данные будут одинаковыми значит все сделано правильно.

Бес подсчетов в процессе ремонта квартиры обойтись не получиться. Количество обоев, клея и других декоративных элементов определяет сумму, которую необходимо потратить для обновления помещения, а это важный момент.

Расчет количества обоев для комнаты: видео

Антон

Как правильно склеить линолеум встык?

Одной из особенностей работы с линолеумом является грамотная и качественная его укладка, что потребует немало сил и умений (если, конечно, речь идет о долгосрочной эксплуатации). Поэтому очень важно к рабочему процессу подходить со всей ответственностью, используя при этом грамотную технологию – укладку встык. Далее об особенностях этого процесса.

Чем можно склеить линолеум встык

Для работы с линолеумом используется немалое количество клеящих продуктов, которые фиксируют материал надежно, качественно. В результате получаем красивое и функциональное напольное покрытие.

Холодная сварка

По другому продукт называют реакционным клеем – особая смесь, название которой продиктовано характеристиками продукта. Суть действия клея на основу материала очень прост: он вступает с ней в химическую реакцию, практически расплавляя ее. Таким образом, стык между отдельными полотнами превращается в плотную промежуточную полосу. Фактически, продукт для фиксации позволяет склеить линолеум, растворяя его края друг в друге.

Существует несколько видов реакционного клея в зависимости от того, с каким типом материала они используются:

1. Сварка А-типа. Отличается очень жидкой консистенцией. Применяется исключительно для того, чтобы склеить стыки нового укладываемого покрытия.
2. Сварка С-типа. Отличается очень густой консистенцией, используется преимущественно не для склеивания линолеума, а для фиксации его «разошедшихся» стыков старого покрытия. Это – оригинальный способ фиксации полотен: они не просто скрепляются, между ними создается полоса линолеума.
3. Сварка Т-типа. Используется преимущественно для того, чтобы склеить линолеум с полиэстерной основой, выполненный из ПВХ.

Горячая сварка

Суть «горячей» технологии очень проста: сварочный шнур подходящего под материал оттенка заправляется в промышленный фен, разогревается и наносится на место соприкосновения двух полотен. В результате получается прочный, ровный и практически незаметный шов. Сварочный шнур представляет собой сложный полимер с добавкой пигмента.

Внимание! Технология применима для склеивания рулонного материала. Для работы требуется зачастую специальные инструменты, поэтому в домашних условиях применят такой метод не всегда удобно.

Технология работы

Рассмотрим простейший вариант создания бесшовного стыка между плитами линолеума на примере холодной сварки:

• Наденьте защитный респиратор. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание резкого токсичного запаха в дыхательные пути.

Внимание! Защитить также следует и руки, надев резиновые перчатки.

• Очистите щель между полотнами линолеума, который будете склеивать, от пыли, грязи, влаги и пр.
• Наклейте на стыки линолеума односторонний скотч с двух сторон либо наклейте широкий односторонний скотч таким образом, чтобы щель между полотнами была посередине.
• Аккуратно прорежьте строительным ножом скотч на стыке и выдавите клей небольшим слоем в образовавшуюся щель.
• Минут через 20 удалите аккуратно удалите скотч. Уже через час поверхность готова к эксплуатации.

Помните, что готовая поверхность должна быть прочной, водонепроницаемой и, конечно, эстетичной. О качестве проделанной работы можно судить по тому, насколько незаметными будут швы на стыках. Ремонт – это просто, если правильно подойти к процессу работы. Удачи!

Оклейка линолеума встык: видео

Евгений
В чем заключается отличие керамической плитки от керамогранита?

В ходе ремонта владельцы квартир и домов часто сталкиваются с вопросом, чем лучше покрыть стены и пол в ванной, коридоре, на кухне и т. д. В этих помещениях могут использоваться самые разные материалы, а среди них особо выделяются плитка и керамогранит. Тем не менее, далеко не все знают, какими преимуществами обладают эти материалы, а также какие между ними имеются отличия. Обладая полной информацией о характеристиках керамогранита и кафеля, владельцы жилья могут более точно подобрать отделочный материал и благодаря этому выполнить качественный ремонт.

Свойства и преимущества керамической плитки

Кафель производится из глины, минералов и песка, которые спрессовываются и обжигаются. Зачастую он применяется в тех помещениях, которые часто грязнятся и отличаются повышенной влажностью.

Основными преимуществами кафеля считаются:

• гигиеничность и простота в уходе;
• стойкость к влиянию влаги;
• длительный срок службы;
• разнообразие дизайнерских решений;
• небольшой вес;
• доступная цена.

Кафель впечатляет богатством рисунков, оттенков и дизайна, так как соответствующий пигмент наносится на его поверхность прямо в составе эмали. Этим он кардинально отличается от довольно однообразного керамогранита. Недостатком плитки является большая пористость и постепенное выгорание.

Характеристики и преимущества керамогранита

Керамогранит – это материал, который создается из шпата, глины, минералов и песка, которые поддаются прессованию и обжиганию. Он изготавливается под огромным давлением и при высочайшей температуре, что приводит к спайке компонентов. Это и объясняет основные качества керамогранита: повышенную прочность, ударостойкость и водонепроницаемость. В некоторых случаях данный материал полируется и покрывается глазурью.

Внимание! Превосходные качества керамогранита позволяют использовать его для отделки лоджий, веранд, беседок и стен домов с внешней стороны. Также его можно применять для создания «теплых полов».

К числу преимуществ керамогранита относится:

1. устойчивость к температурным скачкам;
2. долговечность;
3. износостойкость;
4. водонепроницаемость;
5. стойкость к влиянию химических веществ;
6. равномерность цвета;
7. внешнее сходство с камнем.

К недостаткам керамогранита следует причислить: большой вес, ограниченный выбор цветовых решений, сложность при резке и обработке, а также сравнительно высокая стоимость.

Керамогранит или плитка: что выбрать

В целом, отличие керамогранита от обычной керамики заключается в его более высоком качестве. Но если стоит задача выбрать оптимальный материал, тогда нужно исходить из конкретных условий и учитывать следующие факторы:

• особенности помещения;
• температурный режим;
• допустимая нагрузка на стены;
• возможные повреждения при эксплуатации;
• стилистика комнаты.

Итак, для облицовки стен в помещениях лучше использовать плитку, прочности среднего класса которой вполне достаточно. Также этот материал подходит для отделки пола на кухне и в ванной. Необходимо лишь подобрать кафель без эффекта скольжения.

Внимание! Глянцевую глазированную плитку не рекомендуется использовать на полу, так как она быстро царапается. Также после намокания глянец становится скользким, что может привести к травмам.

Отличием керамогранита является возможность его применения для облицовки фасадов зданий, так как он не боится дождя, морозов и высоких температур. Благодаря огнеупорности и способности удерживать тепло он успешно используется для отделки каминов и печей. Также с помощью керамогранита можно отделать ступеньки перед домом и пол прихожей. Чтобы поверхность, отделанная керамогранитом, не была слишком скользкой, ее нужно покрыть специальными накладками.

Таким образом, отличие керамогранита от кафеля заключается в более высоких эксплуатационных и технических характеристиках. Поэтому он может применяться в довольно сложных условиях, требующих от материала повышенной стойкости и надежности. Но если обстоятельства позволяют успешно использовать кафель, тогда не стоит переплачивать за те свойства керамогранита, которые в действительности не требуются.

Отличие плитки от керамогранита: видео

Игорь
Как повесить люстру на крючок, если люстра с планкой?

В процессе замены люстры может выясниться: прежний светильник висел на крючке, а новый крепится на планку. Подобным фиксатором, как правило, оснащены современные конструкции. Повесить люстру в таком случае сложнее, зато она получит дополнительное плечо прочности.

Как повесить люстру с планкой на крюк

Современные люстры оснащают планками. К ним привинчиваются кронштейны, которые и удерживают осветительную конструкцию. Винты перемещаются в специальных пазах. Перед монтажом на потолке следует опытным путём определить их наилучшую позицию, которая обеспечит лёгкую насадку чаши светильника. Оптимально расположенные винты нужно затянуть гайками и переходить к установке.

Совет. Для монтажа используйте обычные саморезы с дюбелями. Часто в комплекте нет крепежей. Саморезы с маленькой шляпкой усильте шайбами.

На обычный ровный потолок повесить люстру несложно:

1. Подберите хорошее место. Оптимально, если подвесная конструкция скрывает расположение крепежных элементов, а дюбеля находятся в бетоне.
   
2. Разметьте отверстия, учитывая расположение проводки. Просверлите их на требуемую глубину дрелью или перфоратором.
3. Забейте дюбеля. Приложите планку. Зафиксируйте её саморезами.
4. Скоммутируйте провода. Как правило, в проводках есть муфты или клеммы. Но можно использовать любой другой безопасный способ, вплоть до обмотки изолентой.

Совет. Одновременно держать люстру и соединять провода трудно. Пригласите помощника.

Если в потолке на точке подвешивания встроен крюк, который находится в небольшом углублении, это можно обернуть в свою пользу. С помощью крючка вам удастся дополнительно укрепить планку:

• примотайте прочную стальную проволоку к крюку так, чтобы пара свободных концов отходила в стороны;
• подготовьте планку, разметьте потолок;
  проденьте концы в пазы для крепления на рейках;
• прижмите планку к потолку и затяните проволоку в такой позиции;
• зафиксируйте конструкцию на потолке дюбелями и саморезами.

Совет. В этом случае используйте саморезы со шляпкой, которая меньше диаметра отверстия. Наденьте на них шайбы.

Подвесить таким способом люстру с планкой получится не всегда. Крюк может мешать или нарушать декоративность конструкции. Из такой ситуации есть два выхода:

• подогнуть его к потолку молотком;
• демонтировать крюк совсем.

Техника безопасности во время монтажа люстры

Все работы под потолком необходимо выполнять на стремянке или хорошо закреплённой лестнице. Частые вопросы возникают при подвешивании люстры на гипсокартонный потолок. Но материал достаточно прочен, чтобы удержать конструкцию стандартной величины. Кроме того, в него удобно вкручивать крепежи даже без дрели. Подходящее отверстие можно сделать вручную обычным сверлом. Последующая техника монтажа — та же, что и с бетонным потолком.

Монтаж люстры

Перед началом установки люстры отключите напряжение на распределительном щитке. Желательно иметь портативный прибор-индикатор. Перед подключением провода проверьте, есть ли в нём напряжение. Оно имеет фазу и ноль. Первую из них и покажет измерительный прибор.

Важно тщательно проверять подключение. Возможна неправильная коммутация: выключатель на стене размыкает ноль, а фаза подаётся на люстру в постоянном режиме. Такой светильник опасен, поскольку может ударить током. У новой проводки 3-4 разноцветные жилы внутри. Ноль течёт по синей, фаза — по коричневой и белой.

Совет. По возможности подключайте также заземление. Соответствующая жила в проводе — жёлтого или зеленого цвета.

Подвесить люстру надёжно можно с крючком или без него. Для этого следует строго соблюдать технологию работы.

Как крепить люстру к потолку: видео

https://www.youtube.com/watch?v=IUx2UrIw40U

Злата
Можно ли клеить обои поверх водоэмульсионной краски?

Перед поклейкой обоев обязательно нужно подготовить стены, что включает в себя снятие старой облицовки. Но существуют варианты, когда можно обойтись без этого этапа и накладывать новое покрытие прямо на слой водоэмульсионной краски. Из статьи можно узнать как это правильно сделать.

В каких случаях можно клеить

Наклеивать обои вполне допустимо на водоэмульсионную краску. Однако чтобы не произошло казуса и они не отпали в ближайшее время после ремонта, стены должны соответствовать следующим требованиям:

1. Краска очень хорошего качества. Она плотно держится на поверхности стены, шелушений не заметно. При попытке соскоблить участок, снимается вместе со шпаклевкой. В этом случае гораздо целесообразней наклеивать материал на стену без предварительного снятия старого покрытия.
2. С окрашенных стен, на которые планируется клеить обои, не осыпается краска и пыль. Чтобы в этом убедиться, достаточно провести по поверхности пальцем. Если на коже остаются следы красителя — ни в коем случае нельзя оклеивать это место. Обои могут быстро отслоиться.

Совет. Когда краска очень прочно держится и даже частично ее нельзя удалить, стены лучше хорошенько проработать наждачной бумагой. Так будет улучшаться сцепление, а грунтовка сможет глубже проникнуть в стену.

Очень надежный способ проверки возможности отделки окрашенных стен – с помощью газеты. Для этого ее промазывают клеем, прикладывают к стене и через небольшой промежуток времени (буквально 10 мин) с силой срывают. Если на бумаге видны остатки краски – рисковать не нужно. В этом случае старую отделку следует снять.

Варианты материалов

Если говорить о том, какие именно клеить обои на краску, то здесь лидирует жидкий вариант. Такое покрытие очень хорошо удерживается на любых поверхностях и слой водоэмульсионки не является для него помехой.

Толстые обои, например виниловые, не стоит наклеивать на неочищенную поверхность. Под собственной тяжестью они могут опасть вместе с отсыревшей под ними краской. Зато флизелиновые – то, что нужно. Через многочисленные поры на их поверхности влага быстро испаряется. Подойдет и бумажный вариант. Материал хорошо пропускает воздух и легкий по весу.

Внимание! Прежде чем приступить к оклейке, необходимо несколько раз проработать стены грунтовкой. Она обязательно должна быть наделена высокими адгезионными свойствами. Причем, делать это нужно несколько раз с промежутком в 1,5-2 часа. Таким образом раствор хорошо пропитается сквозь слой краски.

Как правильно клеить

В отделке помещения обоями нет ничего сложного. Справиться с подобной задачей вполне можно самостоятельно, не привлекая профессионалов. Для начала нужно подобрать необходимые инструменты (валик, шпатель, нож, губки) и качественный клей. Обои, как уже выяснили, лучше использовать на флизелиновой основе.

Затем выполняют следующие работы:

1. Очень точно измеряют высоту оклеиваемой поверхности. Нарезают рулоны обоев на соответствующие куски.
2. При помощи уровня намечают вертикальную линию. Она будет служить стартовой полосой.
3. Обильно смазывают обои клеем. Складывают полосу пополам. Оставляют пропитываться 5 мин.
4. Тем временем наносят клей на стену.Первый отрезок наклеивают от намеченной линии, а последующие от него по кругу в одну сторону.

Клеить обои на окрашенную поверхность допустимо только после тщательной проверки. Непрочно держащее покрытие чревато необходимостью повторного ремонта через очень короткий срок.

Поклейка обоев на окрашенную стену: видео

Николай
Как правильно прикрепить плинтус из пластика к полу?

Плинтус – декоративный отделочный элемент, который используется для маскировки технических зазоров между стеной и напольным покрытием. Некоторые профили оснащены специальным коробом для проводных коммуникаций. Вопрос, как крепить планки к стенам или полу, решается несколькими способами, все зависит от их материала изготовления и конструктивных особенностей. Все работы по креплению декоративных планок можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессиональных отделочников.

Разновидности плинтусов

Прежде чем крепить плинтус, следует узнать материал его изготовления. В продаже присутствует несколько типов изделий:

• из дерева;
• с основой из МДФ;
• пластиковые;
• керамические;
• из металлических сплавов.

Для домашних интерьеров больше подходят пластиковые и деревянные планки. Стальные профили применяются в офисах и производственных помещениях, а МДФ используется довольно редко из-за своей непрактичности.

Внимание! Конструкция некоторых пластиковых планок предусматривает специализированные пазы для крепежа линолеума или ковролина. Их наличие значительно облегчает укладку напольной отделки.

Плинтусы из дерева рекомендуется крепить только к ровным поверхностям. Дерево является более жестким, чем пластик, и, на неровных участках неплотно прижимается к стене. Образовавшиеся зазоры будут способствовать скоплению пыли. Пластиковые профили более гибкие и легко переносят неблагоприятные условия эксплуатации.

Совет. Вместо жестких и тяжелых деревянных плинтусов, можно использовать искусственные аналоги.

Профили из пластика обладают превосходными техническими и визуальными характеристиками, декор с высокой точностью имитирует древесные породы.

Способы крепления плинтуса

При монтаже фасонных планок главной задачей является создание прочного и долговечного соединения. Отделочники крепят плинтус, выбирая поверхность с наиболее подходящими характеристиками.

1. Монтаж на клей или жидкие гвозди. Способ подойдет не ко всем видам помещений. Если присутствуют неровные углы и стыки, клеевое соединение не продержится долго. Такой метод целесообразен только при наличии ровных углов под 90º. Для удобства клей лучше наносить непосредственно на поверхность планки.
   
2. Использование специальных клипс (защелок). Способ универсален и подходит для монтажа профилей в любых помещениях. На расстоянии 50 см сверлятся отверстия под крепления. После их установки, планки закрепляются простым нажатием. Минусом считается невозможность повторного монтажа, то есть при откреплении плинтусов в любых целях, они становятся непригодными для последующей эксплуатации.
3. Прикручивание шурупами к стене. Места крепления будут незаметны на плинтусах со специальными желобами под провода. Если каналы отсутствуют, шурупы маскируются заглушками. Сначала планка прижимается к сопряженным поверхностям, по отмеченной разметке высверливаются отверстия так, чтобы остались отметины на стеновой поверхности. Стенки профиля можно проколоть шилом. С помощью перфоратора, на отметинах просверливаются отверстия под дюбели.

Независимо от выбранного метода крепления, перед началом работ, потребуется сделать отступ от угла 5-6 см. При соблюдении технологии монтажа, планки будут смотреться эстетично и продержатся длительное время.

Как установить плинтус: видео

Николай
Какой должна быть высота унитаза от пола по стандартам?

Подвесные модели только недавно стали появляться в домах наших сограждан и пока еще мало распространены. Из статьи можно узнать, на какой высоте должен находиться унитаз в соответствии со стандартами, чтобы его расположение не доставляло дискомфорта.

Что представляет собой унитаз

Унитаз, подвешиваемый на стену, отличается от напольных моделей тем, что снаружи видна только чаша. Все коммуникации располагаются скрытно, позади него. Здесь находится металлическая рама прямоугольной формы и сливной бачок. Помимо чаши из всей конструкции наружу выводится кнопка (клавиша) для слива воды. Обычно она не входит в комплект и продается отдельно.

Благодаря спрятанным трубам и механизмам создается оптическая иллюзия, что такой унитаз требует меньше площади, чем напольный. Однако это совсем не так. Инсталляция занимает достаточно места, но она замаскирована под гипсокартонной перегородкой и облицовочным материалом.

Некоторые потребители с недоверием относятся к подвесным моделям. Одних смущает высота унитаза, другие сомневаются в его надежности. Но, как уверяют производители, подвесные варианты способны выдерживать нагрузку в 400 кг, то есть даже очень полным людям не стоит ничего бояться.

Установка подобной сантехники требует определенных навыков и знаний. Можно сказать, что выполнить эту работу намного сложнее, чем с традиционными моделями. Однако подвесные чаши приобретают все больше приверженцев.

Производители выпускают унитазы, отличающиеся дизайном и размерами. Исходя из габаритов самого агрегата и туалетной комнаты рассчитывается высота крепления унитаза.

Внимание! Существуют некоторые отличия в установке различных моделей. Чтобы не попасть впросак следует точно придерживаться инструкции производителей.

Основными преимуществами вышеописанных агрегатов считаются:

• интересный внешний вид;
• бачок не слишком шумно заполняется водой;
• поверхность пола под унитазом свободна для уборки.

Как недостатки можно выделить высокую стоимость оборудования и сложность в установке.

Как правильно установить

К монтажу инсталляции следует отнестись со всей ответственностью, ведь от этого полностью зависит качество крепления самого унитаза. Обычно ее устанавливают в специальную нишу, либо прикрепляют к стене и маскируют гипсокартоном. Правильную установку рамы контролируют уровнем. От того, какая была выбрана высота унитаза, зависит схема подведения канализационных труб.

Считается, что оптимальный уровень расположения чаши по отношению к полу 40-43 см. Именно эти цифры считаются стандартными для взрослых. Но на деле можно изменить высоту в зависимости от роста домочадцев.

Внимание! При подборе высоты обязательно следует учитывать наличие крышки на чаше. Таким образом все члены семьи будут комфортно себя чувствовать.

После определения с высотой раму надежно крепят к стене и к бетонному полу. Канализационные и подводящие трубы выводят в это же место заранее. Далее подключают трубу, через которую вода будет подаваться в бачок. На следующем этапе при помощи гофры соединяют выпуск с канализационной трубой и устраивают проверку работоспособности системы, временно одев чашу.

Если все в порядке, приступают к обшивке инсталляции листами гипсокартона, наделенного водостойкими качествами. Шаблон для вырезания технологических отверстий можно найти в инструкции производителя.
В завершение облицовывают поверхность гипсокартона плиткой. Убедившись в том, что клей высох и отделка прекрасно держится, навешивают сам унитаз.

Высота унитаза – важный показатель, в зависимости от которого находится комфортное пребывание в туалетной комнате. Остановиться на определенных цифрах помогут стандартные величины в пересчете на рост всех членов семьи.

Монтаж подвесного унитаза: видео

https://www.youtube.com/watch?v=pGDenqlEpkI

Ирина
Сколько метров в рулоне обоев?

Прежде чем приступать к оформлению стен обоями, важно точно определиться, сколько отделочных материалов вам потребуется для качественного выполнения запланированной работы. А для этого важно знать, сколько метров облицовки в одном рулоне. Но как не запутаться в этих пошаговых вычислительных манипуляциях? Чтобы не допустить ошибок, не лишним будет разобраться и в размерах рулонов обоев, и в тонкостях расчетов отделки.

Стандартные размеры

Для начала проясним, какие параметры принципиально важно учитывать при покупке обоев. Главные характеристики отделки – ширина и длина. Эти параметры разнятся в зависимости от страны-производителя и вида полотен.

Выделяют два стандартных показателя ширины рулонов отечественного производства – 50 см и 100 см. Чаще всего облицовка имеет фактическую ширину 53 см и 106 см, соответственно. Длина рулонов таких типоразмеров вариативна:

• бумажные – 1000, 1200 и 1500 см;
• виниловые – 1000, 1500 и 2500 см;

• флизелиновые – 1000, 1250, 1500 и 2500 см;
• стеклообои – 1000, 3000 и 5000 см;
• текстильные – 770, 1000, 3000 и 5000 см.

Совет. Облицовка шириной 100 см очень практична, так как позволяет оперативно покрыть большую площадь рабочей поверхности, но помните, что самостоятельно поклеить такие обои у вас не получится – учитывая габариты полотен, без помощника не обойтись.

Алгоритмы расчетов рулонов

Рассчитывать количество рулонов для отделки помещения можно по двум схемам – познакомимся с каждой из них. В обоих случаях будем принимать во внимание следующие исходные данные:

• материал – бумажные обои 53х1000 см;
• помещение – квадратное с шириной каждой стены в 3 м и высотой в 2,7 м;
• в комнате одно окно 2х1,5 м и одна дверь 2х1 м.

Первый вариант расчетов – если полотна не декорированы рисунком и не требуют подгонки друг под друга:

1. Вычисляем площадь обоев – умножаем ширину материала на его длину: 53х1000 см = 53000 см или 5,3 кв.м.
2. Рассчитываем площадь оформляемой поверхности. Сначала суммируем ширину всех стен комнаты их и умножаем на высоту: (3 м + 3 м + 3 м + 3 м)х2,7 м = 32,4 кв.м. Теперь определяем общую площадь окна и двери, которые не будут оклеиваться: 1) окно: 2х1,5 м = 3 кв.м.; 2) дверь: 2х1м = 2 кв.м.; 3) общая: 3 кв.м. + 2 кв.м. = 5 кв.м. Затем вычитаем полученный параметр из площади стен: 32,4 — 5 = 27,4 кв.м.
3. Делим площадь комнаты на площадь рулона: 27,4:5,3 = 5,2 рулонов. Округляем до 6.

Второй вариант – с подбором принта:

1. Вычисляем раппорт – расстояние между повторяющимися принтами. Допустим, он равен 20 см.
2. Находим длину, большую, чем высота комнаты, и кратную раппорту. Самое близкое значение – 280 см.
3. Делим длину свертка на длину одного полотна: 1000:280 = 3,5. Теперь мы знаем, что из одного рулона можно получить три полноценных полотна. Так как ширина каждого равна 53 см, они закроют участок шириной 1,5 м. Учитывая то, что рабочая ширина помещения составляет 12 м (общая длина стен 16 м минус длина окна и двери в 3 м), для его отделки потребуется 8 рулонов.

Как видите, точно определив метраж рулона обоев, вы сделаете первый шаг к правильному определению количества отделки для оформления конкретно вашего интерьера. Поэтому придерживайтесь выверенных алгоритмов и учитывайте типоразмерные особенности обойной облицовки – такой подход убережет вас и от лишних трат, и от нехватки материалов в самый ответственный момент.

Расчет количества обоев: видео

Михаил
Какой расход клея для плитки на 1м²?

Всем известно, что укладка плитки невозможна без клея, но далеко не каждый знает, как правильно рассчитать необходимое количество связующего вещества. Какие факторы влияют на расходпродукта и каким образом проводить вычисления, дабы не ошибиться? Разбираемся на примере отделки стен и пола.

Характеристики плитки

Первый определяющий фактор – пористость плитки. Для каждого типа отделки свойственен свой уровень поглощения влаги, что непосредственно влияет на объем клея, необходимого для качественной фиксации материала. Меньше всего связующего вещества впитывают керамогранитная и глазурованная керамическая плитки. Несколько больше продукта потребуется для работы с неэмалированной отделкой котто. И наиболее серьезные затраты предполагает укладка клинкерной облицовки – ее неровная задняя поверхность поглощает много влаги.

Нанесение клея

Второй фактор – габариты плитки. Чем крупнее материал, тем он объемнее и тяжелее и, соответственно, тем больше клея требуется для ее укладки. Исходя из практики, для изделий форматов 5х10 и 10х10 см необходим слой в 2 мм, для 20х20 и 20х30 см – 3 мм, свыше 30х30 см – 5 мм.

Важно! Игнорирование рекомендаций по толщине слоя может спровоцировать негативные последствия: если клея будет слишком много, плитки начнут съезжать, что испортит внешний вид отделки, а если мало – под облицовкой образуются пустоты, которые снизят прочность кладки.

Особенности отделки

Вторая группа факторов, на которые нужно обращать внимание при расчете расхода клея, – особенности и условия отделки:

• Тип основания. Чем качественнее выровнена поверхность стен и пола, тем меньше клеящего продукта потребуется для крепкого сцепления облицовочного материала с рабочим основанием.

• Рабочие инструменты. Форма зубцов шпателя влияет на распределение связующего материала по поверхности плиточной отделки: самым экономичным считается V-образный инструмент, на втором месте – U-образный, и больше всего средства расходуется при использовании инструментов с квадратными и прямоугольными зубцами.
• Техника работы. Чем больше угол наклона шпателя, тем больше связующего продукта необходимо для обработки поверхности. Наиболее приемлемым считается наклон в 45 градусов.

Варианты расчетов расхода

Есть три способа определения затрат клея:

1. По рекомендации производителя. Исходя из состава своего продукта, производители указывают на упаковке средний расход смеси при слое в 1-2 мм: цементный клей – 1,3-1,5 кг на 1 кв.м., дисперсионный – 1,5-2 кг на 1 кв.м., эпоксидный – 2-2,5 кг на 1 кв.м.
2. По формуле: толщину слоя умножить на расход смеси и полученный показатель умножить на площадь обрабатываемой поверхности. Предположим, что для оформления стен площадью 20 кв.м. вы используете отделку формата 20х30 см и стандартный цементный клей. Тогда рекомендуемая толщина клея будет составлять 3 мм, а расход продукта – 1,3 кг на 1 кв.м. Имеем: 3х1,3х20 = 78 кг сухого клеящего вещества.
3. С помощью калькулятора. Тут вам просто нужно внести запрашиваемые данные, касающиеся типа смеси, толщины нанесения средства, типа плитки и площади под облицовку, – и программа сама рассчитает требуемый объем продукта.

Как видите, для правильного определения расхода клея для укладки плитки следует принимать во внимание сразу несколько факторов – и характеристики облицовочного материала, и особенности отделки, и рекомендации производителей. Чтобы не прогадать, выполняйте расчеты не только вручную, но и на специальном калькуляторе.

Расход клея на 1 м²: видео